Dolgok 2 (A szivatóról)

A motornak minden esetben a legoptimálisabb keveréket kell kapnia benzinből és levegőből. Ezt hivatott előállítani a karburátor. Ha a motor valamilyen körülmény miatt nem kapja meg a szükséges keverákarányú üzemanyagot akkor az elégtelen működéshez vezet (fulladás, “lehörgés”, kihagyogatás, rángatás, erőtlenség stb.)
A motor hosszabb állás (több óra már annak számíthat) utáni indításakor – hidegindítás - a blokk, és a henger lehűl egy relatíve alacsony hőmérsékletre. Ezen a mőmérsékleten a porlasztott keverékből a benzin lecsapódik a hengerbe vezető úton és a hengerfalon, így szegénnyé válik a kevereék ami a motor leállásához vagy rendellenes működéséhez vezetne.
Itt lép be a képbe a szivató, ami tulajdonképpen egy levegőelzáró lamelle. Ezt hidegindításkor mindig be kell nyomnunk, így részben elzárjuk a levegő útját és ígya kevesebb levegő miatt már megfelelően dús lesz a keverék a motor működéséhez a kicsapódással együtt is.
A motort hidegindítás után alapjáraton melegíteni kell egy pár percet amíg el nem éri azt a hőfokot, hogy a benzin már nem csapódik ki sehol. Ezután e full gázadással kiakasztjuk a szivató levegőelzáró lamelláját és a motor a normál üzemi körülményeknek megfelelő keveréket fogja kapni a továbbiakban.
Mivel hidegen a szivatóval elzárjuk a levegő szabad áramlását előfordulhat, hogy hideg motor és betolt szivató esetén gázadásra a motor a túldúsulás miatt fullad.
Ez normális jelenség, egyszerűen a bemelegedésig ne induljunk el a mocival.
Az a pár perc megéri a motor életteartamát nézve mindenképpen.

Dolgok 1

Egy újabb kis szösszenet danjoe-tól egy általam eddig nem tapasztalt, de mindenképpen figyelemreméltó problémáról:

Már két ízben úgy jártam, hogy a 210-es babinál a második fokozat
kapcsoló pofái visszaszerelésénél a tengely vége kitámasztott a kettes
fogaskeréknél( nem volt rendesen összeforgatva) és a lánckerék
tengelye (amit egy kis gyürű biztosít a blokkban), kiugrott. Ez kigyengült
rugó esetén már kis erőhatásra megesik. Bizony ilyenkor nincs más megoldás
mint a blokk széthúzása és a probléma orvoslása. Ezt a továbbiakban megelőzendő,
kihézagoltam egy olyan átmérőjű-hosszúságú csődarabbal ami a tengelyre
éppen rácsúszik, és a végein kitámaszt a gyűrű és a lánckerék
felé. A "pótlás" bőven elfér, semmi gondot nem okoz, viszont ezzel megelőzhető egy nem kis szerelési munka. Ha
ez a gyűrű ( nem seeger gyűrű ) menet közben ugrik ki,bizony mindkét fokozat elmegy.


Remélem hasznos információ a 210-es tulajdonosoknak.
Én ha szétkapom valaha a blokkot biztosan megcsinálom a fent leírtakat. :)

Köszönet érte Jani!

Szimeringekröl, cseréjük

A tengelyek és a motordeklik találkozásánál tömítésekre van szükség ugyanúgy mint a dekli összetételeknél és a többi tömített összetételnél.
Ezt egy speciális tömítő eszköz a szimering biztosítja.
Ez egy rugós belsejű gumi gyűrű.
A közepén futó rúgó biztosítja a tömítéshez szükséges tengelyre szorító erőt.
Optimális esetben a szimeringek csepp- és légmentesen zárnak.
Ez szükséges ahhoz, hogy az olaj ne folyhasson ki a blokkból és a motor ne szívhasson fals levegőt.
Cserére akkor szorulnak ha már nem tudják ellátni a tömítési szerepüket, nevezetesen fels levegőt szív mellettük a motor, kifolyik az olaj a hajtóműből a széleken.
A kopásuk ill. elöregedésük természetes folyamat leszámítva az utángyártott szimeringek gyenge minőségéből eredő idő előtti elhasználódást.
Most következzen egy cikk a szimeringcseréről egy másik kedves Babetta kedvelő ismerős tollából, danjoe-tól:

Hát, bár egyszerű feladat, vannak buktatói:)
Kiszerelésnél a lényeg a tengely ill.a szimeringház ne sérűljön.Egy
ügyetlen csavarhúzós műtétnél karcok keletkezhetnek a tengelyen illetve a szimeringházban.
Én nem szivesen nyúlkálok a tengely és a szimering közé, inkább az oldalát átszúrom a nagyobbakat átfúrom, majd (ha van) seegerfogóval, ennek hiányában
egy kereszt csavarhúzóval kifordítom úgy, hogy egy másik nyelét
alátéve mint egy kétkarú emelőt használom. Így nagyobb erőt lehet
kifejteni, mellesleg jobban lehet a mozdulatot kontrolálni. Esetleg egy facsavart is bele lehet hajtani a szimering falába és egy fogóval kihúzható a helyéről.
Az új szimering behelyezése előtt a tengely felületét ellenőrizni kell, mert ugyan a gumi
jóval puhább anyagból készűl, mégis előfordul, hogy berágódások
keletkeznek.A kisebbeket ki lehet polírozni, a nagyobbak esetében
már nem ússzuk meg gépmunka nélkül.Ismertebb eljárások:
porszórással egy fém ill műanyag réteget visznek fel a felületre, majd
méretre szabályozzák.
Az utángyártott alkatrészeket ismerve, beszerelés elött a méreteket
nem árt ellenőrizni, továbbá a külső átmérőnél ott ahol a szimeringet
bekapatjuk lecsiszolom 45 fokban( csisz.papír- finomabb köszörű), így
könnyeben bemegy a helyére.Én a ragasztás híve vagyok, mert főleg
főtengelyszimeringnél előfordulhat kétütemű motoroknál, hogy szegény
keveréknél vagy hideg motornál visszadurrog a karbi felé, egyúttal
kirugdossa a szimeringet. Bepréselésnél, beütésnél kell egy akkora
átmérőjü dugókulcs, vagy ha a tengely ezt nem teszi lehetővé, egy
vastag falu cső, ezzel egyenletesen benyomjuk-beütögetjük a szimeringet a helyére, pl. az FBS
ragasztó még segíti is ezt a műveletet. A beszerelési irányt a
tömitendő közeg iránya határozza meg, tehát olajtérnél a
szimering "nyitott oldala" ( ahol a feszítőrugós gyűrű van) nézzen az
olajtér felé. A kétütemű főtengelyeknél már vegyes a helyzet, mert
amig a gyújtás felőli oldalnál mindíg befelé néz, az ellentétes oldalon
már nem mindíg ez a helyzet. A robbantott ábrák ilyenkor jól jöhetnek:)
Ha semmi leírás nincs a birtokunkban, véleményem szerint ilyenkor azt
kell átgondolni, hogy melyik irányból nagyobb a késztetés a
szivárgásra.Szvsz az elősüritési nyomás nagyobb mint az olajtérben
lévő, tehát itt a beszerelés iránya a forgatyús ház felé néz.

Szimering méretek:

210 típushoz:
17 x 28 x 7
15 x 24 x 7
22 x 32 x 7
35 x 47 x 7
28 x 38 x 7

207 típushoz:
17 x 28 x 7
28 x 38 x 7
20 x 30 x 7
15 x 24 x 7

(www.hubermotor.hu)

Alkatrészek lelőhelyei a teljesség igénye nélkül

Motorkerékpár bontás-javítás, Simson, MZ, ETZ, Romet, Komár, Babetta alkatrészek eladók.
Nyírbátor, Hunyadi u. 86
Tel:06-42-283-532

Enduro Motorosbolt
2900 Komárom, Kalmár köz 8
Tel: 06-34-343979
E-mail: rajkaikft@matavnet.hu
-Yamaha, MZ, Simson, Babetta, Jawa
-Alkatrész, szervizanyagok: új
-Felszerelés, tartozék értékesités: új
-Ruházat, kiegészitök, bukósisak értékesités: Uvex, FM, Grex, Shox - bukósisakok
-Gumiabroncs, riasztó értékesités
-Postai csomagküldés

Motor-Ker
2800 Tatabánya, Ifjúmunkás u 32
Tel: 06-20-3443281, 06-20-9423834 fax: 06-34-478007
E-mail: szanyiiv@matavnet.hu
-Márka: Simson, ETZ, Babetta, Romet
-Alkatrész, szervizanyagok: új
-Felszerelés, tartozék értékesités: új
-Bukósisak értékesités
-Gumiabroncs értékesités
-Postai csomagküldés

Krista Tamás
CÍM:

8660 TAB
KOSSUTH L. U. 63

kristatamas@lycos.com

Telefon: 84/325-958
Fax: 84/325-958
Mobil: 70/617-2406

Sedan Autósbolt
Simson és Babetta alkatrészek
FORGALMAZÓ:
Sedán Autósbolt
4471 Gávavencsellő, Petőfi utca 74
(42) 206-919


Cím: 6070 Izsák, Kossuth Lajos út 6.

Tel. / Fax.: 06-76 / 374-018

Alkatrészrendelés, hitelügyintézés:
Horváth Petra, 20 / 929-1361
M?szaki jelleg? kérdések:
Frankó Barnabás, 20 / 927-5374
Simson, ETZ, Babetta alkatrészek:
Horváth Péter, 20 / 389-1447

eMail címünk: info@offroadbazis.hu

Nyitvatartásunk:
Hétf?t?l-péntekig: reggel 8-tól 18 óráig
Szombaton: reggel 8-tól 12 óráig
(sürg?s esetben a fenti mobil számokon elérhet?k vagyunk


FIAT 126p - LADA - VW - SIMSON - BABETTA
WARTBURG - TRABANT - SKODA
alkatrészek és egyéb felszerelési cikkek.

Bukósisakok.

METABOND - kenéstechnika fels?fokon.

Nyitvatartás: H-P 9.00-17.00 Szo 9.00-13.00

FIAT 126p Járm?bolt
2030 Érd, Kossuth Lajos u. 129.
Telefon: 06 (23) 361-005 Mobil: 06 (20) 957-2950

SIMSON és BABETTA
alkatrészek kedvez? áron kaphatók!
Sisakok bevezet? áron!
SPORTSISAKOK 6400 Ft-tól

Gumi-csapágy és kerékpár szaküzlet: Szeged, Mérey u. 15. Tel./fax: 423-503


NEXX és CMS európai bukósisakok (rendelésre)
-Repsol olajok, Banner akkumulátorok raktárról
-Simson, Babetta, MZ, ETZ alkatrészek raktárról
-Yamaha, Honda, Suzuki, Aprilia, Piaggio, Gilera, Peugeot, MBK robogók alkatrészei (rendelésre)
-Nagy motorok alkatrészei (rendelésre) – láncszetek, olajszűrők, fékbetétek, stb.
-a megrendelt alkatrészek minden kedd reggel 8:00-ra kerülnek kiszállításra
-UGYANITT autó lökhárítók, motoridomok, műanyagok hegesztése; üléshuzat-csere bármilyen motorra


Feladó: Motúr Motoros Bolt
E-mail: motur@citromail.hu
Telefon: 06/56-351-947
Terület: Országos hirdetés
Település: 5400 Mezőtúr
Cím: Búza út 8

A fékről

A babetta a benne lévő kis erőműtől és a benzintől megy viszont a fékektől áll meg.
Legtöbbször...:)
Köztudott tény, hogy a moci fékjeit nem egy szupertitkos ipari laboratóriumban fejlesztette egy hiperképzett gépészmérnökhadsereggel az ABS elődjévé a csehszlovák ipar a csúcsra, így némi szabályozást igényel a megfelelő fékhatás eléréséhez a sufniban.
A viccet félretéve a piacra dobott Babettákon igen gyatra fékek vannak, amik csakis az együttes használat esetén hozzák meg az éppencsak elégséges fékhatást a motor gyári végsebességéhez mérten.
Fontos kihangsúlyozni, hogy együttes használat szükséges ugyanis a fékek direkt így vannak méretezve. Persze a gyári végsebességhez van igazítva a fékberendezés, de az sem elhanyagolható milyen súlyú egyén hajtja a gépet.

A legnagyobb fékhatást a legnagyobb felületen súrlódó fékbetétek adják a fékdobon.
Ehhez szükséges a fékpofák hozzáigazítása a dobhoz a következő képpen:
1. kiszereljük a fékfedeléllel együtt a fékpofákat, ha új pofákat vettünk akkor felszereljük őket
2. fehér krétával vékony egybefüggő réteget képezünk a surlódó felületeken
3. visszaszereljük a fékfedelet a helyére és a motorral elindulás után egy erőteljeset de rövidet fékezünk
4. újra kiszereljük a fékfedelet és megvizsgáljuk hol kopott le a krétapor a fékpofákról
5. a kopás helyén “fognak” a fékek a többi helyen nem fejtenek ki fékező erőt, mert nem érintkeznek a fékdobbal, tehát
6. ahol a krétapor lekopott ott közepesen durva (80-as már jó) csiszolópapírral/vászonnal megycsiszoljuk a ferrodolt majd újra krétázzuk az egész felületet és a 3. ponttól ismételjük a folyamatot mindaddig amíg a lehetőségekhez képest a lehető legnagyobb felületen nem fog a fék

Blokkoló fékjei csak a kiváltságosoknak vannak (Tóni bácsi, Matthu) mi ne várjuk el a kis szerkezettől ezt a teljesítményt, de közelítsük meg amennyire lehet.
Ez a módszer kicsit szöszölős, pepecs munka, de a legjobb eredményt hozza.
Természetesen a fékbetétek a természetes kopásuk révén előbb-utóbb mindenképpen bekopnak és a maximális felületen fejtik ki a fékhatást, addig viszont a fenti módszer mellőzésével bizonytalan és balesetveszélyes a közlekedés ami nagy körültekintést igényel a külömböző helyzetekben.

A fékek legjobb működésének még egy nagyon sarkallatos pontja a fékbowdenek hibátlan állapota. A huzal ne legyen kiszőrösödve, megszakadva, megtörve.
A bowdencsőbe csepegtessünk műszerolajat és hagyjuk végigfolyni a bowden teljes hosszában, hogy csökkentsük a szakadás, elakadás és a súrlódás okozta kopás lehetőségét.
Fontos továbbá az is, hogy a fékek jól legyenek beállítva, használaton kívül ne súrlódjanak a dobbal, mert ez a “felfényesedést” hozza magával, amikor a fékpofa felülete úgymond felfényesedik, mint polírozáskor a fényezett felület és így már nem képes ellátni a feladatát, vagy csak csökkent hatásfokkal.
Ezt a bowden megfelelő és minimális holtjátékának a beállításával lehet kiküszöbölni.
Ha a fékpofákon a ferrodol lekopott cseréljük ki azokat, vagy szakműhelyben rakassunk új réteget rájuk.
Az utángyártott fékpofák igen silány minőségűek, ha tehetjük eredetit vásároljunk, még ha többszörös az ára is.
Nem árt a fékek szerelésekor ellenőrizni a fékkulcs állapotát nem kopott-e el az éle.
A fékkulcs hivatott a fékpofákat a dobba feszíteni a fékezéskor. Ha a fékkulcs elkopik már nem képes megfelelő mértékben szétfeszíteni a pofákat ami szintém az elégtelen fékhatás okozója lehet.

A legfontosabb talán, hogy a fékpofáknak és a fékdobnak TELJESEN OLAJ- ÉS ZSÍRMENTESNEK KELL LENNIE!!!
A zsír- és olajszennyeződés lehetetlenné teszi a fékek működését.
Erre ügyelni kell a szereléskor, szükség esetén le kell mosni tiszta benzinnel és megvárni míg kiszárad.

Elindulás előtt mindig győződjünk meg a fékek biztonságos állapotáról!

Hajtóműolaj csere

A motor hajtóművében fogaskerekek biztosítják az erőátvitelt és a hajtást, a tengelyek csapágyakon forognak.
Ezek súrlódó, kopó alkatrészek épp ezért kenésre van szükségük.
Ezt a kenést jó minőségű, a kereskedelmi forgalomban kapható olajokkal látjuk el.
Napjainkban kiváló minőségű hajtóműolajok közül válogathatunk.
Ha boltban vásárolunk akkor kérjük az eladó segítségét és biztosan a motornak megfelelő olajat kapjuk majd.
A 207-es típusba gyakorlatilag minden hajtómű- vagy motorolaj jó.
A 210-esbe ildomos hajtóműolajat rakni, de azon belül szinte minden alkalmas.
Ne feledjük kis igénybevételek lépnek csak fel, nem szükséges nagy követelményeknek megfelelő méregdrága olaj a váltóműbe.

Az olajcsere:
A hajtóműoldalon találhatóak az olajcseréhez szükséges beöntő- és leeresztő- valamint nívó nyílások, amiket csavarok zárnak.
3 ilyen csavar található : 1. a beöntő nyílást záró csavar 2. a leeresztő csavar
3. a nívó nyílást záró csavar ahogyan az ábra is mutatja.
Olajcserét csak üzemmeleg motoron végezzünk, ilyenkor az olaj hígabb, teljesen ki tud folyni a motorból és magával hozza a szennyeződéseket is.
1. a beöntő nyílás zárócsavarját kihajtjuk ( ezt a motorblokk tetején találjuk lsd. kép : 1)
2. a leeresztő csavart meglazítjuk ( ezt a motorblokk alján találjuk lsd. kép : 2)
3. a fáradtolaj felfogásához előkészített edényt a blokk és a leeresztő nyílás alá helyezzük
4. a leeresztő csavart kihajtjuk és az olajat leengedjük
5. a leeresztő nyílás csavarját visszahajtjuk
6. a nívó nyílás csavarját kihajtjuk (ezt a motorblokk oldalán találjuk lsd. kép : 3)
7. a beöntő nyíláson a hajtóműolajat elkezdjül óvatosan beönteni a hajtóműbe
8. amint a nívónyíláson elkezd kifolyni az olaj ne töltsük tovább és hagyjuk kifolyni a felesleget mindet ( a szükséges mennyiség 0,8 dl )
9. helyezzük vissza a nívónyílás zárócsavarját és a beöntő nyílás zárócsavarját
Végeztünk az olajcserével és nincsen más dolgunk mint megjáratni a motort alaposan.
Egy kevéske idő azért fog kelleni a motornak amíg mindenhová eljut az új olaj ahová kell, de ez egy kisebb próbaút alatt meg is történik. Legyünk kis türelemmel ha a 210-esünk nem akar azonnal jól váltogatni, múló tünet lesz csak ha egyáltalán észlelünk ilyet.

A fáradtolajat javítóműhelyekben vagy benzinkutakon célszerű leadni az erre kijelölt helyen.

A benzinszint beállítása

A motor megfelelő működéséhez a mindenkori fordulatszámon biztosítani kell a szükséges mennyiségű benzin-levegő keveréket. Tulajdonképpen elsősorban erre szolgál a karburátor. A karburátorban a motor működése folytán a légszűrőn keresztül beáramló levegő a fúvókákon keresztül porlasztja a benzint és ez a benzin-levegő keverék jut be a motorba, ahol a gyújtógyertya szikrájától robbanásszerűen elég.
A karburátorban két fúvókát találunk. Egyik az alapjáratért felelős alapjárati fúvóka (15), a másik a motor menetközbeni keverékellátását biztosító főfúvóka (14).
Ezeken parányi lyuk található aminek mindig átjárhatónak kell lennie, hogy elláthassa a feladatát. Ezt a picike lyukat levegővel célszerű kifúvatni, esetleg előzőleg tiszta benzinnel átmosni.
Feltételezve a benzincsap helyes működését a karburátorban, az úszóházban mindig van annyi benzin ami elégséges a motor mindenkori terhelésének az ellátására.
Akor van szükség a benzinszint beállítására, amikor ez nem így van.
Azt, hogy nem megfelelő a benzinszintünk a motor produkálta hibajelenségből tudhatjuk meg.
Két eset lehetséges : 1. alacsony a benzinszint, 2. magas a benzinszint a karburátorban.
Az első esetben az alacsony benzinszint esetén a motor hidegen nehezen vagy egyáltalán nem indul be. Ha beindul akkor is csak szivatóval hajlandó menni, esetleg teljesen behajtott keverékállító csavar esetén indítható be.
Mindkét módszer a levegőt zárja el így hozva létre egy dúsabb keveréket ami már üzemeltetni tudja a motort. Ez valójában csak az alacsony benzinszinthez képes dúsabb keverék.
A második esetben, magas szint esetén a motor beindul és hidegen működik rendesen, majd bemelegedés után menet közben gázadásra fullad, megálláskor le is áll. Leállás után nehezen vagy egyáltalán nem indítható. A karburátorból folyamatosan csepeg a keverék a légszűrő fedele mellett a benzintálcára (29).
Mindkét esetben a karburátor benzinszitjének az optimálisra való beállítása szükséges a hiba elhárításához.
A karburátort leszereljük a motorról és az úszóházat tartó 4 csavart (8) kihajtva az úszóházat (26) leemeljük a karburátor felső részéről(1).
Egybehangzóan sehol nem találkozunk konkrét benzinszint meghatározással az úszóházban.
Motorja, karburátora, úszója (16) válogatja.
A szintet az úszó és a vele összeköttetésben álló tűszelep (18) szabályozza, ami elzárja a beömlő nyíláson bejutó benzin útját.
A szint emelkedésével az úszó is emelkedik a karburátorban és emeli a tűszelepet. Ami a megfelelő szint elérése esetén a fészkébe kúposan beilleszkedve elzárja a benzin további bejutását az úszóházba addig amíg a szitn újra le nem csökken a motor fogyasztása révén.Így az úszó süllyedni nem kezd, kinyitva ezzel a tűszelepet újra és a folyamat újraindul.
Beállítás után az összeszerelt karburátort kézzel viszarögzítjük a helyére és a benzincsapot megnyitjuk. Optimális esetben a karburátor max. 20-25 másodperc alatt megtelik benzinnel és ha magas a szintünk továbbra is akkor láthatóan szivárog a benzin a karburátorból. Ha nem tapasztalunk szivárgást van esélyünk arra, hogy megtaláltuk a megfelelő beállítást. Ekkor visszaszereljük a karburátort a helyére és kipróbáljuk a szintállításunk eredményét egy beindítással, majd próbaúttal.
Alacsony szint miatti állítás esetén - a beállítás után - sem kellene szivárognia a karburátorból a benzinnek ha az megtelt, ilyenkor minden esetben próbautat kell végezni.
Fontos : az úszó két leforrasztott légkamrájának a párhuzamosságára kényes a karburátor nagyon.
A kamrácskák sérülékenyek, ne horpasszuk be és ne repesszük ki őket, mert akkor cserére lesz szükség, amit utángyártott alkatrészből elég nehéz megoldani.

A tökéletes szint nagyon szűk határok között mozog, igen nehéz eltalálni és sok-sok türelmet igényel, viszont megtalálása esetén igencsak meghálája magát.
Léteznek más módszerek is a benzinszint beállításához mindenki a neki szinpatikussal próbálkozzon, az enyém ez.

Maga a módszer : a tűszelep alátétjeinek a számát változtatva kell beállítani a megfelelő szintet. A szelep szárára szerzünk - esetleg csinál(tat)unk megfelelő méretű alátéteket többféle vastagságban és azoknak a számával állítjuk be a megfelelő szintet.

Módszer másképpen : az úszó és a tűszelep találkozási pontjára - ami ki is van fényesedve egy kicsit - egy kb 2mm "magas" ónpöttyöt forrasztunk és ennek a pöttynek a lejjebb reszelésével-csiszolásával-koptatásával állítjuk be a megfelelő szintet. Addig vesszük vékonyabbra az ónréteget amíg a tökéletes szintet meg nem találjuk. Ha esetleg alapból alacsony a szintetek akkor ez a módszer nem fog segíteni a problémán, ehhez mindenképpen meg kell hajlítani kevéssé az úszó szárát az összekötés felett ügyelve a két gömböcske párhuzamosságára.
Bár az alacsony szint a legritkább esetben jelentkezik ép motornál.

A benzinszint beállításakor feltételeztem a benzincsap-szűrő helyes működését és a kipufogó rendszer tisztaságát valamint a gyertya és a gyújtás megfelelő állapotát illetve működését. Lényeges a levegőszűrő tisztasága is, mert a előbbiek elégtelen működése is produkálhat nem megfelelő benzinszintre utaló hibajelenségeket.

A benzinről

A kétütemű motoroknak – működési elvükből fakadóan - a kenését az üzemanyagba kevert olaj végzi direkt módon.
Ezért van szükség a “keverék” benzinre, amit napjainkban már csak mint a múlt emlékét találjuk meg néhány lezárt keverékes töltőpisztoly formájában a benzinkutakon. Kérésre a kannába vagy a tankba tankolt 95-ös benzinhez adnak nekünk megfelelő mennyiségű olajat amit a benzinünkbe keverve magkapjuk a kívánt keveréket.
Célszerűnek tartom a saját keverésű üzemanyag előállítását házilag.
Ennek több oka is van elsősorban a megbízhatóság és a minőség az ami ezt mindenképpen indokolttá teszi. Ha jót akarunk a motorunknak és még sok kilómétert szeretnénk vele megtenni nagyobb generál nélkül akkor mindenképpen ajánlatos a saját keverék készítése. Kereskedelmi forgalomban kapható speciális, kétütemű olaj a keverék készítéséhez, így kell kérni a benzinkúton vagy egyéb beszerzési helyen.
Több féle keveréket alkalmazunk motorunk “élete” során, mindig az aktuális “életkor”-nak megfelelőt. Ez azt jelenti, hogy bejáratáskor – új motor esetén, fúrás-dugó-gyűrű csere után – 1:25 arányú keveréket használunk az első 1000 km megtételéig; az egy sebességes Babiknál (28-206-207) az 1:33 a javallt keverék és a kétsebességes (210) típusnál az 1:40 az elfogadott. Ettől eltérni egy olajban szegényebb keverék felé (1:50) a motor idő előtti elhasználódását eredményezi.
Egy dúsabb keverék nem válik a motorunk kárára, viszont gyakrabban kell a kipufogórendszerünket takarítani a lerakódott olajtól és kicsit jobban is füstöl majd a gép.

Fontos még tudni, hogy a bejáratás ideje alatt a dúsabb keverék sem menti meg a motort ha túlhajszoljuk, végsebességre járatjuk. A bejáratást szigorúan kb 20-25 km/h debességen végezzük el, még ha mégoly megalázó is a döcögés. Ez csak motorunk javára szolgálhat és jelentősen megnöveli a várható élettartamot.

A levegőszűrőről

A belsőégésű motorok működésének a levegő az egyik alapfeltétele.
Egy másik a benzin, de ezt majd máskor taglalom.
A motor élettartama nagyban függ a beszívott levegő tisztaságától, ezért van szükség a levegőszűrő rendszerekre. Ezeknek több fajtája ismert, esetünkben speciálisan a Babetta levegőszűrőjéről lesz szó.
Igen egyszerű szerkezetről beszélünk ami csupán egy durva szűrést végez.
Maga a levegőszűrő a tank alatt van a vázhoz fogatva, valójában egy darab zártszelvényre emlékeztet (lsd. ábra). Ebben helyezkedik el a szűrő betét, ami – ne tévesszen meg senkit a kinézete – egy háztartási drót súrolóhoz hasonló kettéhajtott drótháló csupán.
Időnként ezt a hálót alaposan ki kell tisztítani, át kell mosni benzinben, majd leheletnyi mennyiségű olajat kell rácsepegtetni és megvárni míg az lecsöpög róla.
Az olajozására azért van szükség, hogy a felrakódó olaj a levegőből kiszűrje a port és az egyéb szennyeződéseket, amik a szűrőn átáramló levegőben lebegnek.
A levegőszűrő rendszerhez tartozik még a karburátoron lévő levegőszűrő fedél, vagy maszk. Ezen keresztül szívja a motor a karburátorba a levegőt. A levegőszűrő a vázhoz csatlakozik és a váz egy darabján keresztül a szívónyílás alatt pár cm-rel egy kis csövecskén lép ki a vázból majd egy kisebb összekötő csövön keresztül a levegőszűrő fedeléhez csatlakozik, vagy a maszkoz, ez típustól függ.
Gyakori probléma a kisebb összekötő cső “összeszívódása”, amit a rajta keresztül áramló levegő keltette vákuum eredményez nagyobb fordulatszámon. Ez okozhat relatív túlfogyasztást és elégtelen keverék miatti fulladást is. A probléma nagyon egyszerűen megszüntethető – saját találmány! – a kereskedelemben kapható nyomástartó szilikon levegőcső egy darabjának a beszerelésével. Levágunk a vázból kilépő csőnek megfelelő átmérőjű darabból egy kb 6-7 cm-es darabot és a másik végét melegítéssel feltágítjuk a levegőszűrő fedelének megfelelő átmérőjűre és kész is az “összeszívhatatlan” összekötő csövünk, amit ennek a kicsike motornak az ereje nem képes behorpasztani. (a cső műanyag hálóval elválasztott duplafalú, nagynyomású szilikoncső)
Fontos : a drótszűrőt nem lehet helyettesíteni, pótolni egyszerű mezei szivacsdarabkával, mert az nem tud megfelelő mennyiségű levegőt atengedni a motor működéséhez, főleg nagyobb fordulatszámtartományokban. Ha mindenképpen pótolni kell, akkor inkább a háztartási drótdörzsi egy darabkájával tegyük ha eredeti szűrőbetétet nem sikerül sehonnan beszerezni.
Szűrőbetét nélkül a motor nem kapja meg a szükséges folytást ami nem megfelelő működéshez vezethet – nem beszélve a szűretlen (poros) levegő okozta motorkopásról, ami akár tönkre is teheti a motort hosszabb távon teljesen!
Léteznek ún sportlégszűrők, ezek alkalmazása több vonatkozású utánállítását teszi szükségessé a motorunknak és nem garantált a jobb hatásfok és a teljesítménynövekedés sem!!!

A kipufogó rendszer karbantartása

A kipufogó karbantartása:
A kipufogó rendszer szerepe a motorban keletkező kipufogógázok elvezetésén kívül egy bizonyos mértékű folytása is a motornak, ami a kétütemű motoroknál szükséges.
A kipufogó rendszer két fő részből áll, ezek a könyökcső (15) és a kipufogó dob (1). A könyökcső csatlakozik a hengerhez a kipufogó nyílásnál egy tömítéssel (4), két csavarral (9-10) rögzül. A dob a könyökcsőre van ráhúzva és egy hollanderrel (14) és tömítéssel (13) van a két darab összefogatva. A kétütemű motor sajátosságának miatt a kipufogó rendszerben korom és olaj rakódik le. Ez általában úgynevezett kox-szá áll össze és akár egészen vastag rétegban is kiül a kipufogó rendszer falára és alkatrészeire. Nagyon fontos ennek a kirakódott koxnak ás az olajszennyeződésnek a rendszerből való bizonyos időközönkénti eltávolítása.
A felhalmozódó szennyeződések plusz folytást eredményeznek-képeznek a kipufogó saját folytásán felül, ami csökkenti a menetteljesítményt, extrém esetben ellehetetleníti a motor működését is.
A kipufogó rendszerből több féle képpen is eltávolíthatjuk a rárakódott szennyeződéseket.
Mechanikai úton : kosszúszárú csavarhúzóval vagy egyéb alkalmas eszközzel erőteljesen lekaparjuk a szennyeződést a könyökcsőből, amennyire ez lehetséges.
Kémiai úton : ez az úgynevezett “kiégetés”. Ez egy igen balesetveszélyes művelet aminek során a kirakódott koxot valamilyen nagy hőfokot eredményező lánggal - a legcélszerűbb egy gázégővel csinálni mindezt - meggyújtjuk a csőben ami aztán hosszabb-rövidebb idő alatt az égést táplálva felizzik és kiég a csőből. Ezután a csőben maradó égésterméket egyszerűen a láng megyszüntetése után meleg állapotában nagyon elővigyázatosan kiütögetjük, ügyelve arra nehogy megsérüljön a dob.
Ezt a módszert elsősorban a könyökcső esetében alkalmazzuk, de alkalmazhatjuk a “kibelezett” dobon is viszont ekkor fennál a krómozás elszíneződésének vagy lepattogzódásának a veszélye.
A kipufogó dobban egy hosszú menetes szár van rögzítve, amire rá van húzva a hangtompító (2) . A dobot a végén egy lezáró fedél (3) zárja tömítéssel (5) szintém a menetes száron rögzítve csavarral (11-12). A fedélen található a kipufogó nyílás, aminek mindig tisztának, a gázok által könnyen átjárhatónak kell lenni.
A dob karbantartásakor a belső hangtompítót minden esetben szereljük ki, szükség esetén cseréljük is. Ezt az elhasználtságából illetve a tisztíthatóságából lehet megítélni.


A kipufogó rendszer rendszeres időközönkénti karbantartása, kitisztítása elengedhetetlen feltétele a motor biztos és megfelelő üzemeltetésének.

A benzincsap és a tank karbantartása

Benzincsap ellenőrzése, tisztítása, karbantartása:
A benzincsap 4 állásából kettő a ZÁRT, egy a NYITOTT, és egy a TARTALÉK mód. Ha ezek az állások nem egyértelműek, akkor a benzincsapot leszereljük és szájjal a különböző állások mellett belefújunk a beömlő nyílásán és az eredményt megjegyezzük. Kétsebességes Babinál lapesetben lefelé NYITVA, felfelé TARTALÉK, és a két vízszintes állásban ZÁRT-ZÁRT módban van, természetesen ez az egysebességes Babettáknál változhat. A TARTALÉK üzemmódra akkor van szükség amikor a NYITOTT állásban a motor már nem kap üzemanyagot a csapon keresztül, mert a benzinszint a tankban a kritikus szint alá csökkent. Ekkor már a “tartalékot” használjuk és ez jelzi, hogy a legrövidebb időn belül tankolnunk kell (ettől pár km-t még vígan elmegy a motor így is). A benzincsapot ha kiszereltük – villáskulcs és simán lehajtjuk a menetről – első lépésként ellenőrizzük a benzinszűrő állapotát. Ép, sértetlen háló esetén csak átmosásra van szükség, szakadt, sérült szűrő esetén azonnali cserére, elkoszolódott, eltömődött, rozsdasáros szűrőnél pedig tiszta benzines átmosásra van szükség. Manapság belső benzinszűrőt szinte már csak utángyártottat vagy csak csappal együtt (1200Ft körül) vagy egyáltalán nem lehet kapni. Ezen segít a benzicsap után beköthető külső szűrő (kb 220Ft). Ezt lehet kapni minden jobb motorboltban gond nélkül. A beszereléséhez a benzincsövet el kell vágni kb középen és a két vég közé – a benzin áramlási irányát nyíl jelzi (!) – betenni a szűrőt. Ha a benzinszűrőn túl vagyunk akkot jöhet a benzincsap belsejében lévő gumi lapocska vizsgálata, szükség esetén cseréje, amit szintén lehet kapni motorboltban - pár pénzbe kerül csupán. A csap elzáró részét egy menetes rész rögzíti a csap házába, amit csavarhúzóval kihajtva hozzáférünk a gumilaphoz. Ezt a gumilapocskát ha sérült, vagy nem zár már a benzincsap tökéletesen egyszerűen egy csavarhúzó hegyével kipiszkáljuk a helyéről és az újat pedig simán berakjuk az előzőleg kitisztított benzincsapba. Csere után ha összeraktuk a csapot, a menetes leszorítóval annyira húzassuk csak össze a csapot és a házat, hogy még kényelmesen lehessen működtetni a csapot de már ne szivárogjon a benzin nyitott csapnál. A szétszedésnél-összerakásnál ügyeljünk a kisebb alkatrészek helyes sorrendjére. Ezek után érdemes ellenőrizni a benzicsövet, nincsen-e benne szennyeződés, lerakódás, ha igen akkor ezt el kell távolítani esetleg benzincsövet kell cserélni (pár Ft.). A benzin szűrése nagyon fontos, a biztonságos üzemeltetéshez elengedhetetlen. Ha nem szűrjük a benzint a karburátor gyakori eltömődésére lehet számítani.

A benzintank karbantartása:
Fontos a benzincsap tisztaságán a biztonságos üzemeltetés szempontjából a tiszta, rozsdamentes benzintank is. Hosszabb idejű állás – több év – alatt a tank belülről hajlamos a rozsdásodásra. Ha ezt tapasztaljuk a rozsdát el kell távolítani a tankból, mert gyakori benzinszűrő és/vagy karburátor dugulást okoz. A rozsda eltávolításáról megoszlanak a vélemények, legcélravezetőbb és legegyszerűbb megoldás a rozsda mechanikus úton való eltávolítása. Ezt úgy érjük el, hogy a benzintankba kisebb szemcséjű kemény anyagot – sódert, salakot, fémforgácsot, apró szöget – szórunk és a tankot kézzel hosszabb ideig rázzuk alaposan, több irányban és ezt a műveletet megismételjük néhányszor, majd a tankot alaposan és többször tiszta vízzel kiöblítjük. Kiöblítés után a tank belsejét teljesen kiszárítjuk, majd belülről speciális benzinálló festékkel le lehet festeni. Ezt nem feltétlenül kell megtenni, pusztán a megelőzést szolgálja. A benzintank zárósapkájának mindig “levegőznie” kell, azaz a csökkenő benzinszint miatt biztosítania kell a levegő szabad bejutását a tankba.

Babetta 210

Üdvözöllek!
Itt egy nagyszerű kismotorról fogok írni azt ami éppen eszembe jut.
Ha gondosan végigolvasod e blogot talán találsz benne számodra érdekes illetve értékes információt.
Jó szemezgetést!

Üdv.:
kettőtizes